У застройщика, прежде всего, возникает вопрос: как поставить дом, как разместить хозяйственные постройки, где посадить фруктовый сад, развести огород, создать декоративные насаждения. Поэтому следует составить проект использования участка. Это поможет планомернее и правильнее освоить его.
В практике сложилась традиция располагать окна фасада дома в сторону улицы, а окна спальной и рабочей комнаты - в глубь участка. Террасы и веранды, в условиях нашего сравнительно не жаркого лета, строят ближе к саду и зеленным насаждениям, обычно на восточной или западной стороне здания. Лучше, чтобы вход в дом, был со стороны въезда на участок. Сараи, компостные кучи, выгребные ямы, необходимо располагать за жилыми постройками, несколько в глубине участка. Постройки лучше отнести в глубину участка, чтобы перед домом можно было устроить площадку для игры детей, декоративный садик и цветник. Между строениями смежных участков оставляют противопожарные рвы в 10-15 метров.
Важно, чтобы пространство между красной линией улицы и жильем было озелено. Эта зеленная полоса служит не только украшением, но и живым фильтром, который препятствует проникновению в дом и на участок пыли с улицы и ослабляет шум от проходящего по ней транспорта.
Плодово-ягодные насаждения целесообразно разместить непосредственно за жилыми или хозяйственными постройками, а овощи и картофель лучше высаживать в дальней части участка.
Таким образом, при планировке участка должны быть намечены следующие сектора:
- жилые и хозяйственные постройки
- декоративные насаждения (деревья, кустарники, цветы)
- сад (плодовые и ягодные цветы)
- огород (овощи и картофель)
В плане необходимо предусмотреть последовательность расположения плодово-ягодных и декоративных насаждений. Нельзя закладывать смешанные сады, и допускать чтобы между высокорослыми плодовыми деревьями были высажены вишни, сливы, ягодные кустарники, земляника.
В возрасте продуктивного плодоношения создаются условия конкуренции между корневыми системами плодовых деревьев и ягодных кустарников за почвенное питание и влагу, а между их корнями - за свет и воздушную циркуляцию.
Для того чтобы все плодово-ягодные культуры продуктивно произрастали в саду, необходимо высаживать их отдельно, предусмотрев в плане размещения насаждений самостоятельное место для каждой из них.
Не менее важно разместить насаждения в соответствии с их требовательностью к солнечному освещению. Садовые и овощные культуры в подавляющем большинстве свето- и теплолюбивые. С некоторым затенением могут мириться только малина и отчасти черная смородина. Поэтому все садовые и овощные растения надо располагать так , чтобы они лучше освещались солнцем, меньше затеняли и угнетали друг друга.
При размещении растений на участке следует учитывать и особенности различных сортов одной и той же культуры.
Надо всегда иметь в виду, что растения будут хорошо расти и плодоносить только в том случае, если им будут обеспечены благоприятные условия влажности, питания и солнечного освещения. Поэтому, составляя проект своего участка, надо учитывать, каких размеров достигнут растения в период полного плодоношения, а не исходить только из их состояния в молодом, неплодоносящем возрасте.
Если ошибки в планировке сада обнаружатся через несколько лет, их трудно будет исправить. Не всякий решиться выкорчевать загущающие растения, расстаться с молодыми деревцами, выращенными ценой большого труда. Лучше внимательнее обдумать план их размещения до посадки и избежать ошибок.
ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ПОЧВЫ
На площади, отведенной под приусадебный участок, надо, прежде всего, выкорчевать пни, если они имеются, убрать камни и мусор, засыпать ямы, сравнять бугры. На круглых склонах, где имеется опасность смыва почвы, следует закрепить откосы, укрепляя их дерном или опорными стенками из камня, кольев и досок.
Если участок пониженный или внутри его имеется значительная блюдцеобразная западина, которую трудно засыпать землей, необходимо для сброса застаивающейся весной излишней воды прорыть дренажную канаву.
На некоторых участках близко к поверхности стоят грунтовые воды или залегают трудно проницаемые для корней породы. Если в таких местах садоводы все же хотят заложить сад, надо создать там слой растительного грунта высотой 40-60 сантиметров в виде отдельных пологих холмов или сплошных валов и по гребню их высадить плодовые растения.
Первыми признаками влияния неблагоприятных условий являются суховершинность высаженных деревьев, их слабое, угнетенное состояние, сильные ожоги-обморозы, заболевания древесины, металлический блеск, мельчание и хлороз листьев. Своевременное проведение необходимых мелиоративных работ позволяет в значительной мере предотвратить эти явления.
При освоении приусадебного участка первой заботой должно быть окультуривание почвы. Необходимо до посадки растений внести в нее органические удобрения (навоз, торф и другие компосты), из расчета до 8-10 килограммов квадратный метр. В зависимости от степени окультуривания почвы и возможности завоза удобрений, эта норма может быть повышена (что особенно полезно на подзолистых почвах) или понижена.
Затем удобрения должны вноситься как при посадке, так и во время дальнейшего роста растений. Окультуривание почвы не является только единовременным приемом по обогащению ее органическими веществами. Это достаточно длительный процесс, в результате которого повышается биологическая активность почвы за счет работы полезных для растений бактерий, и грибов, вносимых с удобрениями.
Для окультуривания участка требуется, помимо внесения удобрений, применить целую систему мер, в которую входят и правильная обработка почвы, и мелиоративные работы. В результате почва на участке постепенно становиться все более плодородной, изменяются ее химический, биологический состав и физические свойства.
В Московской области наиболее распространены следующие типы почв: тяжелые глинистые, суглинистые и супесчаные. Плодородные деревья, в первую очередь яблони и груши, лучше развиваются на средних и легких суглинистых почвах с глубоко проницаемой для воды и воздуха подпочвой. Поэтому тяжелые глины надо стремиться сделать более легкими, добавляя в них по возможности песок, торф и другие рыхлящие материалы.
Для улучшения супеси с песчаной подпочвой, наоборот, надо внести на дно посадочной ямы глину, а также торф, которые повышают влажность и связность легких почв.
Подзолистые почвы, как правило, имеют повышенную или высокую кислотность. Она угнетающе действует на биологическую активность почвенных микроорганизмов, что приводит к снижению эффективности многих удобрений и ухудшению питания растений. Для уменьшения кислотности почвы необходимо при ее обработке внести известковые материалы: перемолотую известь, мел, доломитовую, фосфоритную муку – по 300-500 и более граммов на квадратный метр. Следует иметь в виду, что известковать почву только один раз не достаточно. Необходимо повторить известкование через 4-5 лет, так как с течением времени первая доза извести при неоднократных обработках земли смешивается с большим объемом почвы и ее действие затухает.
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Очень важное значение имеет правильная обработка почвы на приусадебном участке. Главная задача в этом деле – создать взрыхленный почвенный слой глубиной до 25-30 сантиметров под ягодными и овощными культурами и до 40 и более сантиметров под плодовыми деревьями. Одновременно с обработкой производиться заделка в почву органических и минеральных удобрений, а также извести.
Обработка почвы на вновь осваиваемом участке начинается обычно с подготовки ее под посадку картофеля, овощей, под посев сидератов*, многолетних трав и других растений, корневая система которых проникает менее глубоко, чем у ягодных кустарников и плодовых деревьев.
* Сидераты - растения, умеющие быстро всходить и набирать зеленую массу. Их используют на садовых участках, для того чтобы за короткий промежуток времени получить «зеленое удобрение». Ранней весной сидерацию применяют на грядках под теплолюбивые культуры со сроком посадки в конце мая (тыква, кабачки, огурцы). Сразу после схода снега высевают быстрорастущие покровные растения, например, кресс-салат или горчицу. До высадки основной культуры сидераты успеют набрать достаточно зеленой массы, которую скашивают и используют для компоста. Высаживать основную культуру рекомендуется через три недели после скашивания сидератов.
Практика приусадебного садоводства показывает, что выращивание на вновь осваиваемом участке первой культурой картофеля и других пропашных, систематически обрабатываемых культур, способствует очищению почвы от сорняков и хорошей разработке ее под следующие садовые культуры. В этом случае почвы приобретают культурное состояние в результате их неоднократной обработки (перекопки, вспашки) с внесением удобрений и постепенным углублением пахотного горизонта. Сразу обрабатывать почву на большую глубину не следует, так как при этом на ее поверхность выворачиваются более глубокие бесплодные (подзолистые) прослойки и грунты, которые затрудняют рост однолетних растений.
Под плодовые же деревья и ягодные кустарники вскапывают почву на глубину полного штыка и затем в местах посадки дополнительно готовят посадочные ямы глубиной от 40 до 70 и шириной от 50 до 120 сантиметров. Перед посадкой плодово-ягодных растений эти ямы заполняют верхним слоем почвы в смеси с органическими и минеральными удобрениями.
Следовательно, обработка почвы в приусадебном садоводстве чаще всего заключается в перекопке междурядий на глубину до 20-25 сантиметров под картофель, овощи и сидераты и в подготовке посадочных ям глубиной до 50-70 сантиметров под плодовые культуры и до 40-45 сантиметров под ягодные кустарники. Землянику и малину высаживают в почву, сплошь обработанную на глубину 25-30 сантиметров. В отдельных случаях под закладку сада применяют перевал почвы на два штыка лопаты с внесением больших доз органических, минеральных удобрений и извести.
Некоторые садоводы сразу приступают к посадкам основных культур - плодовых деревьев и ягодных кустарников, готовя под них посадочные ямы необходимых размеров. В таком случае надо уже после посадки обязательно начинать обработку и окультуривание почвы в междурядьях. Откладывать эту работу и забывать о ней ни в коем случае нельзя.
При весенней посадке земляники по целине, с чего иногда начинают садоводы освоение участка, землю необходимо перекопать еще предыдущей осенью, внеся в нее при этом органические и фосфорно-калийные минеральные удобрения. Перекопку проводят на полный штык лопаты, оборачивая пласт и тщательно заделывая дернину. Весной, перекопанный участок разрыхляют мотыгой, граблями и затем высаживают на нем рассаду земляники.
Для осенней посадки землю обрабатывают таким же способом весной и в течение лета держат ее рыхлой и чистой от сорняков. Осенью взрыхляют почву и сажают землянику.
Однако надо иметь в виду, что при посадке земляники по целине в первые годы бывает много сорняков. Под декоративные насаждения применяют главным образом местную обработку почвы (посадочные ямы или траншеи). Свободные от посадок места оставляют задерненными, создавая небольшие участки газона. Обработка почвы под древесно-кустарниковые растения должна производиться, как правило, не менее чем за месяц до их посадки, а еще лучше – осенью для весенней и весной для осенней посадки.
ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ И ЗАЩИТНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
Плодово-ягодные и овощные растения требуют защиты от ветра. Это обеспечивает зимой равномерный снеговой покров, а летом достаточную влажность почвы и воздуха. В защищенном от ветров саду создаются также наиболее благоприятные условия для работы пчел, что имеет большое значение для опыления цветков и повышения урожайности плодово-ягодных растений.
Участок должен быть защищен, прежде всего, со стороны холодных зимних ветров и летних суховеев (северное, восточное, северо-восточное и северо-западное направления). Если на границах с соседями уже имеются насаждения (в виде хотя бы взрослых плодовых деревьев), то создавать в этом месте специальные защитные насаждения не нужно.
Для устройства защитных насаждений в приусадебных садах московской области можно использовать ряд древесных пород - рябину, липу, клен (в южных районах, можно использовать белую акацию). Это медоносные растения, и поэтому, кроме защиты от ветров, они будут служить кормовой базой для пчел. Нецелесообразно сажать на приусадебных участках дубы, сосны, ели, лиственницы, тополи. Они образуют большую затеняющую крону и мощную корневую систему, которая далеко уходит в сторону и сильно иссушает почву под соседними плодово-ягодными растениями. Если на границе или в отдельных местах участка уже растут деревья этих пород, то плодово-ягодные растения надо высаживать от них на расстоянии 8-10 метров.
В защитной зоне растения не следует сажать слишком густо, так как может получиться сплошная плотная зеленая «стена». Надо, чтобы такая полоса продувалась, то есть деревья в ней имели высокие и расчищенные снизу штамбы. Это обеспечивает лучшие условия защиты сада. В таком случае потоки ветра, проходят между ветками, теряют свою силу и затухают. Благодаря этому зимой в саду создается более равномерный снеговой покров.
* Штамб - часть ствола дерева от корневой шейки до первой скелетной ветви нижнего яруса кроны.
Плотные, непродуваемые защитные насаждения накапливают с подветренной стороны большие сугробы снега, который часто обламывает сучья ближайших плодовых деревьев. Таяние таких больших сугробов задерживается, почва около них долго не просыхает, и поэтому приходиться запаздывать с проведением весенних работ в саду. Также, во время поздних весенних заморозков плотные насаждения могут явиться причиной застоя в саду холодного воздуха.
Если возникает необходимость создать на границах участка защитные насаждения из высоких деревьев, то сажать их следует разрежено, на расстоянии 4-6 метров одно от другого. При более загущенной посадке в дальнейшем возникнет необходимость проредить такие насаждения. Однако получить разрешение на вырубку деревьев, особенно в лесопарковых зонах, в городах и дачных поселках, будет не легко.
При устройстве защитных насаждений необходимо учитывать интересы соседа, не допуская затенения его участка высокими деревьями. Необходимо отметить, что при общей хорошей защищенности приусадебных садов существующими декоративными насаждениями, посадка специальных защитных полос на участках бывает, как правило, излишней.
Большое внимание надо уделить устройству ограждений из штакетника и обсадке участка кустарниками, которые создают прочную, долговечную «живую изгородь». Делать глухие дощатые заборы на приусадебном участке не рекомендуется, так как они вызывают застой воздуха и неравномерное накопление снега. Ограждения же из штакетника и живая изгородь из кустарников украшают усадьбу и улучшают микроклимат всего участка. На нем создается улучшенный тепловой режим в приземном слое воздуха, повышается относительная влажность, уменьшается непроизводительное испарение влаги почвой и растениями.
Живые изгороди могут быть различной высоты. Их делают в виде бордюра высотой от 40 до 50 сантиметров, из таких низкорослых растений, как спирея (таволга), кизильник блестящий, жимолость, и др., или высотой до 2-2,5 метра - из желтой акации, венгерской сирени, боярышника, лигуструма (бирючины), жасмина (чубушника), лоха узколистного и др. В отдельных случаях, особенно со стороны пыльных улиц и дорог, высоту живых изгородей доводят до 3 метров.
Для устройства живых изгородей кустарник сажают загущенно, на расстоянии в ряду от 30 до 50 сантиметров, в зависимости от породы, вида, сорта растения и степени развития саженцев. В некоторых случаях создают более широкую и плотную «живую стену», высаживая кустарник в два ряда, отстоящие на 40-50 сантиметров один от другого. При загущенной посадке растения быстрее растут в высоту. В дальнейшем, если живые изгороди окажутся слишком плотными, густыми, можно будет удалить излишние растения.
Для посадки кустарников обычно роют по линии живой изгороди сплошную канаву (траншею) шириной 40-50 сантиметров и глубиной 30-40 сантиметров. В вынутую почву вносят при ее обратной засыпке в траншею минеральные фосфорно-калийные и азотные удобрения – по 40-50 граммов на квадратный метр канавки, а также по возможности органические удобрения (перепревший навоз, компостированный торф, перебродившую и разбавленную водой навозную жижу) – по 3-5 килограммов на ту же площадь.
Посаженные растения надо полить и замульчировать, чтобы они лучше прижились. В первые годы, пока не образуется сомкнутого полога, почву под этими насаждениями необходимо содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Ежегодные два-три рыхления с одновременным выпалыванием сорняков в этот период обязательны.
Чтобы с фасадной стороны живая изгородь была более плотной, многие растения ранней весной систематически подстригают. Благодаря этому из пазушных и спящих почек быстро образуются молодые побеги, делающие насаждения более густыми.
Систематически подстригаемая изгородь выглядит опрятнее и красивее. В некоторых случаях применяют так называемую фигурную стрижку: не по прямой линии, а отдельными частями, придавая при этом отдельным группам растений округлую или остроконечную форму. Обычно подстригают те растения, которые цветут менее красиво: желтую акацию, боярышник, шиповник, клен татарский, клен Гиннала, лох узколистный, лох серебристый, золотую и альпийскую смородину, венгерскую сирень и ряд других. Такие же красиво цветущие растения, как спиреи, жасмины, дейции и др., как правило, не стригут. Они и без того могут создать достаточно плотную и в то же время красивую живую изгородь.
Можно создать живые изгороди из смешанных, цветущих и не цветущих, растений. В этом случае высаживают в один ряд, в сторону фасада дома, красиво цветущие кустарники (спиреи, низкорослые жасмины, японскую айву и т.п.), а в другой ряд, с наружной стороны участка, - растения которые в основном составляют плотную зеленную защиту. Вдоль линии живых изгородей нередко сажают и более высокие древесные растения: рябину (Невежинскую, Скандинавскую или Шведскую, Ликерную, Гранатную, Черноплодную), штамбовые формы боярышника, липу и др. Это делает всю усадьбу более нарядной.
Наряду с живой изгородью в палисадниках приусадебного участка целесообразно посадить декоративные растения: вечнозеленые серебристые ели, туи и можжевельники, деревья с ярко окрашенной листвой (клен Гиннала, ирга, айва японская, барбарис Турнберга), а также розы и другие цветущие кустарники. Эти насаждения в сочетании с многолетними и однолетними цветами могут создать даже на небольшом участке очень красивые по формам и цветению уголки живой природы.
Рекомендуется также озеленять террасы, балконы, входы, беседки, хозяйственные здания виноградом, лимонником, актинидией, хмелем.
Создавая сад и огород на приусадебном участке, необходимо видеть перед собой две цели:
получить с этой площади достаточное количество плодов, ягод, овощей и превратить ее в уютный, привлекательный цветущий уголок, украшающий жизнь всей семьи.
С А Д
Сад – непременная принадлежность каждого хорошо освоенного приусадебного участка. Но для того чтобы правильно заложить сад, посадить плодово-ягодные растения, умело проводить уход за ними, нужны знания, без которых нельзя добиться надлежащего эффекта.
ВЫБОР МЕСТА И РАЗМЕЩЕНИЕ РАСТЕНИЙ
Плодово-ягодные растения предъявляют определенные требования к месту и почве, на которых они высаживаются. Эти требования надо непременно учитывать при закладке сада.
Яблони
Яблони не выносят сырых мест. Поэтому, если участок имеет склон, их нужно сажать на высоких местах. Наилучшие почвы для яблонь – плодородные рыхлые суглинки на супесчаной или суглинистой подпочве. Глины, пески, щебенчатые и гравийные подпочвы для них непригодны. Грунтовые воды не должны залегать ближе 2 метров от поверхности земли.
Груши
Груши требовательней яблонь. Для них нужно отводить по возможности более увлажненные и более плодородные почвы. Сажать их следует в местах, защищенных от ветра. На тяжелых глинистых подпочвах груши часто замерзают.
Сливы
Сливы лучше растут на влажных, но не слишком сырых местах с хорошо удобренной глинистой почвой. Поэтому высаживать их желательно на незатопляемых нижних частях склона. Сухие и холодные почвы для них не пригодны.
Вишни
Вишни надо сажать, наоборот, на более возвышенных местах с легкими суглинистыми или супесчаными почвами. На глинистых подпочвах они вымерзают.
Малина
Малина любит ровные участки или места, имеющие легкий склон на юг, юго-запад и запад. Почвы для нее нужны суглинистые или супесчаные, богатые органическими веществами, и рыхлые, а подпочвы – умеренно влажные, суглинистые. Грунтовые воды должны находиться не ближе чем в 1,25 – 1,5 метра от поверхности земли.
Крыжовник
Крыжовник весьма требователен к месту посадки. Под него необходимо отводить богатые перегноем суглинистые и влажные, но не сырые почвы с ровной поверхностью или небольшим склоном, защищенным от северных и северо-восточных ветров. Занимать крыжовником низины и западины, а также открытые бугры и крутые склоны, особенно восточные и северо-восточные, ни в коем случае нельзя.
Красная и белая смородина
Красная и белая смородина любят места ровные или с небольшим, хорошо освещенным склоном. На излишне влажных почвах и низинах эти культуры плохо растут.
Черная смородина
Черная смородина предпочитает низины и влажные, но не избыточно увлаженные места, с хорошо удобренными почвами. Грунтовые воды должны быть не ближе чем в 1-1,25 метра от поверхности земли.
Земляника
Землянику надо сажать на защищенных от ветра, ровных или с небольшим уклоном местах. Почва (суглинистая или супесчаная) должна быть структурная и хорошо удобренная. Нельзя отводить под землянику западины и низины. Не рекомендуется также размещать ее рядом с малиной (из-за общности вредителей). Перед посадкой надо очистить почву от личинок майского жука и проволочника, от корневищ пырея, корневых отпрысков осота и других злостных сорняков. На участках, занятых земляникой, грунтовые воды могут залегать на глубине 75-100 сантиметров.
Вообще с закладкой сада надо особенно считаться с близким залеганием грунтовых вод, потому что вредное и даже гибельное влияние их обнаруживается не сразу. В первые годы после посадки молодые саженцы в таком случае развиваются вполне нормально. Но через несколько лет кони, разрастаясь, приблизятся к горизонту почвы, насыщенному грунтовой водой, и тогда верхушки деревьев начнут оголяться. Появиться так называемая суховершинность, а затем и все растение начнет угнетаться, сохнуть и, наконец, погибнет.
Для определения глубины нахождения грунтовой воды на участке надо в первой половине лета вырыть на середине садовой территории колодцеобразную яму глубиной 2,5метра. Если на этой глубине грунтовой воды не окажется, то значит участок, в этом отношении благополучен.
При рытье ямы следует обратить внимание на подпочву и нижележащие породы. Для садовых насаждений особенно вредны слои вонючей синей глины (глея) и каменистых желваков («руды») ортштейна, встречающихся иногда в заболоченных и пониженных местах.
Не подходят для сада и участки, расположенные в замкнутой котловине, где застаивается воздух, или на скате, обращенном на северо-восток и не защищенном от холодных ветров.
При рытье ямы следует обратить внимание на подпочву и нижележащие породы. Для садовых насаждений особенно вредны слои вонючей синей глины (глея) и каменистых желваков («руды») ортштейна, встречающихся иногда в заболоченных и пониженных местах.
Не подходят для сада и участки, расположенные в замкнутой котловине, где застаивается воздух, или на скате, обращенном на северо-восток и не защищенном от холодных ветров.
При посадке плодовых и ягодных растений отдельные породы их размещают обособленными группами. При этом стремятся расположить их так, чтобы деревья, когда они станут взрослыми, меньше затеняли соседние растения. Желательно в северной или северо-западной части сада сажать высокорастущие породы – яблони и груши, затем, подвигать к югу, - сливы и вишни, далее – ягодники. Размещать малину вперемежку с ягодниками не надо, так как она быстро разрастается и выходит за пределы своего места.
В междурядьях молодых яблонь и слив можно сажать землянику, картофель и овощи, но держать их там следует не более 4 – 6 лет.
Все плодовые и ягодные растения нужно высаживать правильными рядами. Дерево от дерева в рядах должно находиться на одном и том же расстоянии, установленном для данной культуры. Иначе, помимо нарушения агротехники, весь сад будет иметь некрасивый, неряшливый вид.
В приусадебном саду рекомендуется соблюдать такие расстояния между растениями:
- для яблонь и груш 6 метров между рядами; и 6 метров в ряду – дерево от дерева;
- для высокорослых слив и вишен – 4 х 3 метра;
- для низкорослых слив и вишен – 3 х 3 метра;
- для черной смородины и крыжовника – 2 х 1,5 метра;
- для красной и белой смородины – 2 х 1,25 метра;
- для малины – 2 х 0,5 метра;
Многие садоводы-новички стремятся посадить растения на своем участке как можно гуще, чтобы, как они говорят, «земля не пустовала». На самом деле чрезмерно густое размещение растений – большая и неисправимая ошибка, которая приводит в дальнейшем к весьма неприятным последствиям. Поэтому предельные нормы посадки надо строго соблюдать.
Когда план размещения растений окончательно составлен и одобрен на семейном совете, надо приступить к разбивке участка в натуре. Обычно это делают вдвоем при помощи длинного прочного шнура, рулетки и колышков. Шнур натягивают туго, чтобы линии были прямыми и точными. Сначала намечают границы дорожек, отделяющих сад от огорода и построек. Затем более высокими кольями намечают на садовой территории начала и концы основных рядов будущих посадок. После этого мелкими колышками обозначают места самих посадок, т.е. центры посадочных ям. Только на площади, отводимой под землянику, внутреннюю разбивку на ряды производят не заранее, а во время самой посадки.
